Si bien no tengo una configuración de bolsa de cámara definitiva, tengo una serie de elementos imprescindibles, así como algunas configuraciones típicas, según lo que esté filmando ese día. ¿Quieres ver algunos de mis equipos favoritos para fotografía comercial y de paisajes? ¡Aquí está!
Kit de fotografía de paisaje
Mi equipo de paisaje es definitivamente el conjunto de equipo más variable. Lo que llevo para un pequeño paseo por el bosque va a ser muy diferente a una sesión de astrofotografía en el campo. Sin embargo, unificando todo el equipo está mi Nikon Z7 . Si bien anteriormente disparé con la Nikon D800 y la D810, que me encantaron por la gran resolución que ofrecían, llegué al punto en que la cámara sin espejo ofrecía demasiados beneficios.
NIKON D810 + 24-70 mm f/2,8 a 38 mm, ISO 640, 30/1, f/2,8
Todas mis configuraciones se basan en la Nikon Z7, que tiene un soporte en L Smallrig conectado casi permanentemente. Me gusta el agarre adicional que agrega el L-Bracket, junto con el hecho de que es compatible con todos mis trípodes y otras soluciones de montaje.
Para las tarjetas de memoria, llegué al punto en que dejo una sola tarjeta grande en la cámara, como la tarjeta CFExpress de 256 GB de Delkin . Si bien llevo algunas tarjetas de repuesto en viajes más largos, descubro que no lleno una sola tarjeta a menos que esté en un viaje especialmente largo, e incluso entonces, transferir la tarjeta en el hotel está perfectamente bien para mí. Este enfoque, si bien es un poco más vulnerable a la falla de la tarjeta en comparación con las configuraciones de varias tarjetas, reduce el riesgo de perder una tarjeta y simplifica la administración de archivos.
Aquí entra en juego uno de los otros beneficios de las cámaras sin espejo: las lentes Z de Nikon. Si bien muchas de las lentes con montura F de Nikon eran muy capaces, casi todas las lentes con montura Z son claras mejoras con respecto a sus contrapartes con montura F.
Particularmente para la fotografía de paisajes y viajes, mi lente más utilizada es la Z 24-70mm f/4 . Suficientemente nítida para un cuerpo de 45 MP, pero increíblemente compacta, esta lente casi siempre está en mi bolso. Solo lo cambio por la versión f/2.8 para eventos y bodas.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S a 24 mm, ISO 64, 1/160, f/6,3
Junto con el 24-70 f/4, agregaré el 14-30m f/4 la mayor parte del tiempo. Comparte el diseño liviano, la buena nitidez y los bajos niveles de aberraciones ópticas del 24-70 mm f/4. Esto lo convierte en una opción fácil para la mayoría de los escenarios de gran angular. Si bien me gustaría actualizar al 14-24 f/2.8, el precio es un gran salto para los beneficios que no me importan fuera de la astrofotografía.
Aparte de usar f/4 para astrofotografía, mi mayor problema con el 14-30 mm es el cambio drástico en el centro de gravedad al hacer zoom en la lente, ya que esto hace que equilibrar la configuración en un cardán de video sea un poco molesto. Debido a esos dos factores, estoy pensando en agregar un cebado rápido, como el 15 mm f/2 de Venus Optic , a mi equipo.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S a 14 mm, ISO 64, 1/80, f/4,5
Esas dos lentes constituyen mi kit de paisaje más básico. Cualquier otra cosa, agrego según sea necesario. Para situaciones de teleobjetivo, me hubiera encantado un teleobjetivo Z liviano, como un Z 70-200 mm f/4 o 70-300 mm f/5.6. Pero en lugar de lanzar uno, Nikon priorizó cinco lentes fijos en el rango de 40-60 mm. Entonces, me quedé con mi 70-300 AF-P , que también requiere agregar el adaptador FTZ . Tal vez obtenga el nuevo Tamron 70-300 mm en algún momento como reemplazo.
Para situaciones macro, agregué el Z MC 105 mm f/2.8 , que también puede servir como un teleobjetivo corto en situaciones en las que no traje mi AF-P de 70-300 mm. Debido a que normalmente fotografío macro como objetivo secundario de mi sesión principal, no llevo mucho equipo de apoyo macro.
Por último, para las sesiones dedicadas a la astrofotografía, me gusta traer el Nikon F-Mount 24mm f/1.8. Este lente representa otra área en la que me encantaría cambiar al Z 20 mm f/1.8 o 24 mm f/1.8, pero el costo de un lente nuevo simplemente no vale la pena por un pequeño salto en el rendimiento en un sujeto que fotografío menos frecuentemente.
Para empacar todo, me gusta usar Backlight 18L , que ofrece un buen equilibrio entre tamaño y almacenamiento, especialmente para las opciones sin espejo. Curiosamente, a pesar de las especificaciones enumeradas, puede acomodar una MacBook Pro de 14″, aunque es un poco apretado. Sin embargo, esta configuración puede parecer un poco llamativa en entornos urbanos, por lo que también uso una mochila ThinkTank ahora descontinuada. El pariente más cercano a ese bolso parece ser el bolso Airport Essentials , que ofrece un diseño totalmente negro muy silencioso.
NIKON D810 + 24-70 mm f/2,8 a 38 mm, ISO 160, 25/1, f/5,6
Equipo Comercial
En mis sesiones comerciales, el tema dicta la configuración. Gran parte del equipo es el mismo que el kit de paisaje, pero a menudo traigo más equipo de iluminación, video y drones.
Para la iluminación, tengo una configuración portátil construida alrededor de las luces y disparadores inalámbricos de Godox. Soy un gran admirador de la intercompatibilidad del sistema, así como de la excelente relación precio-rendimiento. Mis luces típicas son las luces estroboscópicas AD200 , que pueden iluminar una habitación para tomas de bienes raíces «flamantes» (flash/ambiental), pero también pueden usarse de cerca a través de un modificador para fotos de productos. El pequeño tamaño del AD200 también significa que puedo salirme con la mía con soportes de luz compactos, manteniendo el kit general portátil.
Cuando llega el momento de grabar un video, a menudo sigo usando mi Nikon Z7. Para la estabilización durante los videos tutoriales, anteriormente había estado usando un cardán Ronin SC, aunque recientemente comencé a usar un Zhiyun Weebill 3 . Para cualquiera de estos gimbals, me gusta que puedan admitir mi configuración Z7, sin ser realmente voluminosos ni engorrosos. Para los videos que produzco para los clientes, el audio a menudo no es una prioridad, por lo que evitaré agregar un micrófono a mi configuración de cardán. Sin embargo, en mis videos para YouTube, obtuve excelentes resultados tanto con el Rode VideoMic Go como con el Sennheiser MKE 600 , que ofrece incluso más calidad que el Go, pero en un tamaño mayor.
Por último, mi kit de dron es una bolsa independiente con un Mavic 3 , un controlador, baterías de repuesto, algunos filtros y una luz para fotografía nocturna. Al mantener todo junto, es fácil llevar mi dron a una sesión de fotos, o simplemente agarrarlo para salir y volar para proyectos personales.
Mavic 3 + 24 mm f/2,8 a 4,5 mm, ISO 100, 1/640, f/2,8
Retazos
A lo largo de los años, he recogido una serie de cosas en mi bolso que no son estrictamente equipo de cámara, pero que pueden ser realmente útiles. Entre estas se encuentran algunas herramientas, como una multiherramienta Leatherman (sin embargo, asegúrese de no intentar volar con esta) y una multiherramienta fotográfica dedicada , que ofrece una gama de brocas dedicadas para equipos de cámara como trípodes y tornillos de montaje. He usado mi Leatherman para todo, desde sacar un cactus de mi mano hasta apretar tornillos sueltos y cortar hilos errantes en la correa de una cámara.
Además, siempre me he asegurado de llevar algunas tarjetas de presentación para establecer contactos improvisados. Una toalla de microfibra para secar el equipo después de la lluvia también se puede usar solo para envolver el equipo que necesita un poco de amortiguación adicional. Por último, arrojar una batería de repuesto y una tarjeta de memoria en la bolsa, incluso si son más antiguas o de menor capacidad, puede ahorrarte un tiro si olvidas llevar contigo la batería o la tarjeta en buen estado.
En general, he estado bastante contento con mi configuración. He visto fotógrafos que son más meticulosos con el embalaje, pero prefieren ser flexibles. Lo que fotografío puede cambiar drásticamente de un día a otro, y me gusta que la configuración de mi equipo refleje eso. Realmente valoro poder reducir mi kit cuando sea posible, por lo que algunas de mis configuraciones más básicas son solo un cuerpo y una lente o dos.
Cuando voy a lugares muy húmedos para fotografiar, como selvas tropicales y pantanos, mantener mi equipo fotográfico protegido de la humedad es una de mis principales preocupaciones. El empañamiento de la lente, el crecimiento de hongos y el daño por agua son riesgos para su equipo de cámara en los trópicos y entornos similares. No es inusual que el equipo deje de funcionar después de una exposición prolongada a la humedad. En este artículo, le explicaré cómo cuidar su equipo fotográfico en condiciones de humedad.
La humedad en sí misma no dañará directamente el equipo fotográfico, pero sigue siendo un problema con el que lidiar. La razón más obvia es que el moho/hongos pueden crecer en su equipo, especialmente en su lente, si almacena su equipo en condiciones húmedas durante largos períodos de tiempo.
Otra preocupación (menos de un problema a largo plazo) es que su lente o visor se pueden empañar si está muy húmedo afuera, volviéndose momentáneamente inoperable.
Acumulación de niebla en la lente de una cámara
Si va a viajar a regiones húmedas como los trópicos, especialmente la selva tropical, tiene motivos para preocuparse por el bienestar de su equipo. Afortunadamente, existen prácticas que reducen el riesgo de problemas asociados con la humedad.
Empañamiento de cámara y lente
Imagina que estás en la selva tropical. Ves un jaguar que acaba de capturar su próxima comida y levantas tu cámara para documentar este increíble momento. Pero el enfoque automático de la cámara busca, y todo lo que ves a través del visor es un desenfoque de bajo contraste. Te das cuenta de que tu lente se ha empañado. A pesar de que limpias desesperadamente la niebla, vuelve en cuestión de segundos: también está dentro de tu lente. La oportunidad pasa y el jaguar regresa a los árboles con su comida.
Confía en mí, nunca querrás estar en esta situación. A veces, el aire está tan húmedo que es muy difícil evitar la condensación. Tratemos de entender por qué se produce condensación en su lente y qué puede hacer al respecto.
1. ¿Por qué se condensa la niebla en las lentes de las cámaras?
La lente de una cámara se empaña cuando la lente en sí está a una temperatura por debajo del punto de rocío del clima. El punto de rocío es la temperatura atmosférica a la que se producirá condensación en una superficie. Cuanta más humedad haya en el aire, mayor será el punto de rocío y mayor el riesgo de que se empañen las lentes. Esta es la razón por la cual el empañamiento de la cámara prevalece en los trópicos, o en los días calurosos y húmedos de verano.
DC-G9 + LUMIX G VARIO 100-300 mm F4-5.6 @ 300 mm, ISO 640, 1/125, f/5.6
2. Evite el aire acondicionado
Una de las formas más comunes en que los fotógrafos son víctimas del empañamiento de la lente es pasar de un espacio con aire acondicionado a un ambiente cálido y húmedo. En esta situación, la cámara está mucho más fría que el punto de rocío exterior, por lo que la condensación se acumula rápidamente en la lente y la cámara. Incluso si lo limpia, continuará acumulándose hasta que la cámara se caliente para estar por encima del punto de rocío.
Para evitar que se empañe cuando salga de un espacio con aire acondicionado, puede guardar su cámara en una bolsa Ziploc hasta que alcance la temperatura exterior. Una vez que se aclimató a la temperatura ambiente, puede abrir la bolsa, ya que el empañamiento no será un problema.
3. Empañamiento persistente
Hay ocasiones en las que no hay cambios de temperatura, pero puede parecer que la cámara se empaña espontáneamente. En mi experiencia, esto ocurre cuando se acumula mucha agua en la bolsa de mi cámara o, peor aún, en mi equipo. En estos casos, parece ser la evaporación de la humedad existente en tu equipo lo que hace que se empañe.
Como todos los problemas de empañamiento, lo mejor es evitar que sucedan en primer lugar. Esto se puede hacer simplemente manteniendo el equipo de la cámara lo más seco posible. Si su cámara se moja, déjela secar lentamente en lugar de calentarla. Luego, siempre está el clásico consejo de «póngalo en una bolsa de arroz» (y sus variantes) para la humedad atascada, si puede encontrar una bolsa de arroz que sea lo suficientemente grande para su cámara.
Tan malo como puede ser el empañamiento de la lente, la mayor preocupación a largo plazo son los hongos y el moho de la lente. Una vez que el hongo comienza a crecer en su lente, no hay una buena manera de deshacer el daño. Suele ser muy difícil y costoso de reparar.
El hongo de la lente generalmente se ve como una estera blanca que se extiende sobre el vidrio:
Hongo de la lente que crece desde el borde del elemento trasero. (Imagen de dominio público a través de Wikimedia Commons )
Los hongos que son particularmente malos pueden hacer que tus fotos se vean descoloridas y blandas. También agregará un destello de lente severo a sus fotos en condiciones de contraluz, como cuando el sol está en su marco.
Lo mejor es evitar el crecimiento de moho u hongos en primer lugar manteniendo el equipo de la cámara seco. Eso puede ser difícil en ambientes de alta humedad, pero no es imposible. A continuación se presentan algunos consejos sobre cómo mantener su equipo seco.
Consejos para mantener su cámara seca en primer lugar
1. Manténgase al tanto de las condiciones
Se debe tener precaución adicional cuando se dispara en condiciones húmedas. Puede sonar a sentido común, pero tengo que enfatizarlo.
En condiciones secas, una salpicadura en su cámara puede no ser gran cosa; esas gotas de agua se evaporarían por sí solas rápidamente. No sucede lo mismo en áreas húmedas, donde el agua puede encontrar un hogar en los rincones y grietas de su equipo y permanecer allí para quedarse. Las gotitas de polizón como estas son las que aumentan más el riesgo de moho.
Por lo tanto, más que de costumbre, tenga cuidado con las salpicaduras, la lluvia y las gotas que caen de los árboles. Mantenga su equipo dentro de la bolsa de su cámara tanto como sea posible y evite cambiar las lentes si está lloviendo o incluso si hay mucha niebla. Esto puede parecer demasiado cuidadoso, pero tenga en cuenta que las cosas «ordinarias» que haría en áreas secas pueden provocar hongos o moho en los trópicos.
2. Use bolsas Ziploc y paquetes de gel de sílice
Cuando estoy fotografiando en la selva tropical, guardo mi cámara y cada lente en su propia bolsa Ziploc con un par de paquetes desecantes de gel de sílice. Esto mantiene mi equipo seco cuando no lo estoy usando y ayuda a secarlo nuevamente después de cada uso. La idea es almacenar su equipo en un ambiente de baja humedad que absorba cualquier bolsa de agua.
Hay muchos desecantes diferentes en el mercado. Me gustan los paquetes de gel de sílice, especialmente el gel de sílice indicador de color que cambia de color a medida que se satura con la humedad. Una vez que un paquete está saturado, ya no elimina la humedad del aire y debe reemplazarse (o secarse nuevamente). El gel de sílice que uso es reutilizable si se calienta en el microondas. Aun así, recomiendo llevar muchos paquetes en un viaje en caso de que los termine rápidamente y no tenga acceso a un microondas.
Hay algunos desecantes que debes evitar, como las sales desecantes, porque comienzan a sudar una vez que se saturan. En otras palabras, se convierten en un desastre líquido: un desastre en la bolsa de la cámara (hablo por experiencia). Apéguese a los paquetes de gel de sílice; Ellos trabajan como un encanto.
Cámara y lentes empacados individualmente en bolsas Ziploc con paquetes desecantes para mantenerlos secos
3. Crea una caja seca
Para evitar que crezca moho en el equipo de su cámara a largo plazo, guarde su equipo en una caja sellada cargada con desecante cuando no esté en uso. (El aire acondicionado actúa como una caja seca muy grande; por lo tanto, solo necesita traer algo por separado si se hospeda en un lugar sin aire acondicionado).
Cualquier caja sellable que se ajuste a su equipo y se pueda empacar en su equipaje hace el trabajo. Lleno la caja seca con paquetes de gel de sílice y un higrómetro para medir la humedad. Me esfuerzo por mantener la caja por debajo del 70 % de humedad para evitar que crezca moho. Para un viaje más corto (menos de dos semanas) puede que no haya mucha preocupación por el moho. Para más tiempo, o si vives en los trópicos, te recomiendo utilizar una caja seca.
Otra ventaja de una caja seca es que puede funcionar como un hospital con cámara. En dos ocasiones, me han dado cámaras que habían dejado de funcionar espontáneamente en los trópicos de personas que no tomaron ninguna de las precauciones de este artículo. Sin opciones, coloqué la cámara en mi caja seca durante un par de días para ver si eso ayudaba. He aquí que volvieron a la vida después.
4. Lleva siempre un impermeable y un poncho
Un fuerte aguacero puede caer de la nada en las regiones tropicales y otras áreas húmedas, así que siempre tenga una cubierta impermeable para la bolsa de su cámara. Doblaría la apuesta y conseguiría también un poncho grande que se ajuste a ti y a tu bolso cuando lo lleves puesto. Si su equipo está empacado en bolsas Ziploc como se recomienda anteriormente, y tiene una funda impermeable para la bolsa de la cámara y un poncho encima, usted y su equipo pueden sobrevivir incluso a los aguaceros más fuertes.
Los ponchos son mejores que las chaquetas impermeables porque pueden colocarse cómodamente sobre la bolsa de la cámara y se pueden empacar muy pequeños. Un poncho también es mucho más barato. No se deje engañar por los ponchos más caros disponibles en línea. Un poncho de $5 funciona bien. ¡Incluso una bolsa de basura funciona en un apuro!
Espero que este artículo te haya ayudado a preparar tu equipo fotográfico si vives, trabajas o visitas el trópico. Con las precauciones adecuadas, puede mantener su cámara segura en la selva tropical, los pantanos y otros entornos húmedos sin ningún problema. Al mantener su equipo seco y seguir los consejos de este artículo, reduce el riesgo de problemas relacionados con la humedad, por lo que puede capturar cada momento.
Hay una canción de mi infancia que dice: “No dejes las cosas viejas por las nuevas, aunque la pintura esté canosa y chisporroteante. Alguna vez fueron brillantes; alguna vez fueron cromados. Y ahora han ido a la basura”. Esta canción melancólica está sonando en mi cabeza mientras viajo en mi expedición a Sudamérica. La razón es que, por primera vez en mucho tiempo, dejé mi confiable lente Nikon 200-500 mm f/5.6 y mi cámara Nikon D500 en casa y me fugué con una sin espejo. Entonces, en este artículo, quería darle a esta pareja un poco de reflexión y agradecimiento por su fiel servicio.
Tabla de contenido
Reflexiones sobre la combinación D500/200-500 mm
Obtuve la Nikon D500 y la Nikon 200-500mm f/5.6 en 2017 y han funcionado sin un solo problema desde entonces.
En realidad, eso no es del todo correcto, tal vez el cariño hace que sea más fácil ignorar los pequeños problemas. El joystick muy (abusado) usado en mi D500 probablemente necesite un reemplazo. Lo mismo para la palanca para cerrar la cortina del visor, que casi nunca he usado, por lo que finalmente se atascó. Sobre todo, tuve que reemplazar la pantalla LCD trasera de la D500 en un punto, ya que no soportó un golpe de monópode (sorprendentemente preciso) de mi hijo. Debería jugar béisbol.
Pero aparte de eso , el combo ha funcionado sin un solo problema. Mi D500 tiene 140 599 accionamientos del obturador en este punto, que es aún menos kilometraje que el de mi Toyota. De acuerdo con las especificaciones de Nikon, el obturador debería estar en algún lugar alrededor de las tres cuartas partes de su vida útil. (¡Sé como se siente!)
Un dato interesante. ¿Cuántas veces he limpiado el obturador de la D500? Cero puro. Parece que las cortinas del espejo y las persianas han servido como una buena barrera contra la suciedad. Espero que la cortina de mi Z9 haga un trabajo igualmente bueno.
En estos días, puede encontrar cuerpos Nikon D500 usados en eBay por alrededor de $ 900 . Las copias usadas del 200-500 mm f/5.6 se venden por aproximadamente lo mismo . (Las nuevas cámaras D500 ya no se venden, y los nuevos lentes de 200-500 mm cuestan $ 1400). Básicamente, los fotógrafos con un presupuesto limitado pueden obtener esta configuración de alta capacidad por alrededor de $ 1800, lo que le deja espacio para obtener un buen monopié y cabezal de monopié . y todavía gastar menos de $2000. En mi opinión, es la mejor combinación económica para la fotografía de vida silvestre.
NIKON D500 + 400 mm f/2,8 a 400 mm, ISO 3600, 1/500, f/4,0
Y ahora permítanme repasar algunas de las fortalezas y debilidades de esta cámara y lente, tal como las he experimentado a lo largo de los años.
Puntos fuertes de la Nikon D500
Enfoque automático
El módulo de enfoque de 153 puntos de la Nikon D500 (99 de los cuales son de tipo cruzado) se comparte con el sistema de enfoque de la Nikon D5, mucho más costosa. Es esencialmente el pináculo de la tecnología de enfoque automático, o al menos lo fue en 2016. Y las capacidades aún se mantienen bien hoy; superan el sistema AF que se encuentra en la mayoría de las otras DSLR y cámaras sin espejo, incluso en las mucho más nuevas.
Aún así, debe configurar la cámara correctamente. Después de experimentar con diferentes modos AF, llegué a la conclusión de que Dynamic Area era el que mejor se adaptaba a mi estilo de disparo. Aquí es donde elige un único punto de enfoque que prefiera, y la cámara usa los puntos de enfoque circundantes para ayudar a mantener el objetivo enfocado mientras se mueve.
En un aspecto del enfoque automático, la Nikon D500 incluso supera a la Nikon D5: la cantidad del visor que cubre los puntos de enfoque. En las réflex digitales de fotograma completo como la Nikon D5, los puntos AF suelen estar agrupados en el centro. Por otro lado, las cámaras APS-C como la D500 recortan gran parte del espacio vacío a lo largo de los bordes, brindándole un sistema AF que puede seguir a los sujetos en casi cualquier lugar del encuadre. Solo las cámaras sin espejo lo superan.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 500 mm, ISO 900, 1/400, f/6.3
Velocidad de disparo continuo
Con una velocidad de disparo continuo de 10 fps y un búfer capaz de absorber hasta 200 RAW sin pérdida de 14 bits, rara vez me encontré alcanzando los límites de la D500. Es cierto que mi nueva Z9 y otras cámaras sin espejo pueden disparar más rápido, pero la pregunta es con qué frecuencia necesitará una velocidad de disparo continuo tan rápida. Para mí, la respuesta es solo en raras ocasiones, incluso para la fotografía de pájaros en vuelo .
Tamaño del sensor
El estándar de oro para los sensores de cámara generalmente se considera de fotograma completo. Si bien no discuto que más grande significa mejor, la fotografía de aves puede ser una historia diferente. Algunas aves son tan pequeñas que se convierten en pequeños puntos en la foto a menos que estés muy cerca. Me gusta decir que el mejor teleconversor es una cámara con sensor de recorte. Con la D500, mi distancia focal equivalente es 1,5 veces superior a la que obtendría en fotograma completo. Una lente de 500 mm tiene el alcance de una lente de 750 mm. Los píxeles pequeños gobiernan el mundo de la fotografía de aves.
Solo con cámaras de alta resolución como la Nikon D850 o la Nikon Z9 la ventaja desaparece. (Con esas cámaras, recortar las imágenes en 1.5x le brinda aproximadamente la misma cantidad de píxeles que la D500). Una vez que Nikon lance un reemplazo sin espejo para la D500, con suerte con más de 24 megapíxeles, la ventaja estará de regreso en APS-C. esquina. Estoy deseando que llegue ese día.
NIKON D500 a 500 mm, ISO 2000, 10/5000, f/6,3
Ergonomía
La D500 es la última DSLR de Nikon de su tipo. Es por eso que ya solucionó la mayoría de los problemas de crecimiento de sus predecesores. Los botones están donde tus dedos esperan que estén, y están retroiluminados, lo que es muy útil cuando estás en un lugar oscuro o cuando disparas después del anochecer. ¡También agregó un joystick! (¿Cómo disparé sin uno antes?)
La forma de la empuñadura de la cámara se adapta perfectamente a la mano, lo que da como resultado un agarre seguro en todo momento. Tampoco hay goma que se despegue de la empuñadura, lo que me molestó mucho con las cámaras anteriores. La pantalla inclinable es muy útil para disparar desde ángulos extraños, aunque disparar en Live View dificulta el rendimiento del AF.
Además de la ergonomía física, también me gusta la ergonomía del menú. Sí, los fotógrafos pueden acostumbrarse a casi cualquier menú, pero la configuración de la D500 me parece muy amigable para los humanos.
La calidad de imagen
Las cámaras han dado grandes saltos en los últimos años, pero no tanto en el campo de la calidad de imagen. Incluso según los estándares actuales, los archivos de la D500 se comparan bastante bien. Los archivos RAW comprimidos sin pérdida de 14 bits de la cámara tienen un gran rango dinámico, un gran color y, incluso con valores ISO altos, un ruido relativamente bajo. Con el procesamiento adecuado, hasta ISO 10.000 es muy útil. Las cámaras de fotograma completo están más avanzadas en este sentido, por supuesto, pero no por millas.
Si su única motivación para comprar una cámara de fotograma completo es tener poco ruido con valores ISO altos, pruebe primero una de las aplicaciones de eliminación de ruido como DxO PureRAW o ON1 NoNoise AI . Con el procesamiento adecuado, incluso las impresiones grandes con valores ISO altos pueden verse bien con la nariz pegada al papel.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR a 500 mm, ISO 560, 1/800, f/5.6
Durabilidad
¿Humedad de los trópicos? No es un problema para la D500 (un problema mayor para mi ropa interior). Regularmente coloco la D500 en polvo, tierra, musgo húmedo y barro. Sin problemas. El sellado de la cámara aparentemente funciona.
Con esta cámara, la lluvia ocasional nunca me impidió disparar. Asimismo, descubrí que las temperaturas extremas me molestaban mucho más que a la cámara. La Nikon D500 no necesita manipularse con guantes.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 500 mm, ISO 1250, 1/400, f/6.3
Debilidades de la Nikon D500
Enfoque automático
Unos párrafos más arriba, elogié el enfoque automático de la Nikon D500, ¿y ahora quiero ensuciarlo? Bueno, en cierto modo lo hago. De acuerdo, la mayoría de mis problemas con el enfoque de la D500 están dirigidos a las DSLR en general, no tanto a esta cámara en particular.
Básicamente tengo dos quejas. El primero se relaciona con el enfoque a través de la vista en vivo. Cualquiera que haya intentado alguna vez el enfoque automático de visualización en vivo en una DSLR probablemente estará de acuerdo conmigo en que es un proceso frustrante. ¿Para sujetos estáticos? Quizás. ¿En cualquier cosa que se mueva? De ninguna manera. Incluso un objetivo tan simple como un pato que se mueve lentamente en el estanque de un parque se convierte en un desafío comparable a fotografiar un halcón cazando mientras se usa un visor. En realidad, prefiero apostar por el halcón.
La segunda crítica, un tanto injusta, se relaciona con la falta de reconocimiento de sujetos y enfoque automático de seguimiento ocular de la D500. La verdad es que si alguna característica de las mejores cámaras sin espejo de hoy en día se puede llamar un cambio de juego, es el seguimiento de enfoque de seguimiento ocular.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR a 500 mm, ISO 2000, 1/800, f/5.6
Tamaño del sensor
Incluso el tamaño del sensor tiene sus ventajas y desventajas. He elogiado el formato APS-C por su capacidad para recortar más de cerca un sujeto distante. Pero en comparación con las DSLR de fotograma completo, las cámaras APS-C como la D500 tienen más dificultades para obtener una profundidad de campo reducida en el fondo. Una cámara de fotograma completo con un objetivo rápido acoplado puede avivar el fondo como la crema en el café. Para cámaras con un sensor más pequeño, el fondo debe estar más distante para lograr una suavidad similar.
Y, por supuesto, las cámaras APS-C tienen más problemas con poca luz. Como dije antes, no es un gran problema si usa buenas técnicas de reducción de ruido en el procesamiento posterior. Pero en general, el fotograma completo supera a APS-C en aproximadamente 1,3 paradas de luz. Entonces, si puedo obtener resultados utilizables con ISO 10,000 en la D500, eso implica que podría obtener resultados utilizables con ISO 25,600 en una cámara de fotograma completo.
Lentes
Antes de que se lanzara el sistema Nikon Z, no me habría quejado de las lentes Nikon de ninguna manera. Pero el apetito viene con la comida. Los nuevos lentes Z son simplemente tan buenos que algunos de mis lentes con montura F comienzan a verse obsoletos.
Esto no es un gran problema para los fotógrafos de vida silvestre basados en teleobjetivos. Nikon siempre ha sido excelente en el diseño de teleobjetivos. Pero si desea más lentes de uso general para la D500, puede comenzar a tener cierta envidia de Nikon Z. No significa que los lentes con montura F hayan empeorado, pero no es divertido ver pasar un tren lleno de excelentes lentes Z sin poder usarlos en su cámara.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 500 mm, ISO 1600, 1/2500, f/5.6
Y ahora pasamos al objetivo, el Nikon 200-500mm f/5.6.
Nikon 200-500mm f/5.6 Puntos fuertes
Versatilidad
No hay nada de malo con los lentes de distancia focal fija, pero los lentes zoom con su versatilidad a menudo pueden salvar el día. Por ejemplo, imagina que estás sentado en un refugio tomando fotografías de pequeños pájaros cantores. Tiene una lente principal de 500 mm y su carpa fotográfica está colocada en consecuencia. De repente, un halcón o un pájaro carpintero se posa en una rama cercana y tienes un problema.
Tus únicas opciones son cambiar de lente o arrastrarte hacia atrás como un fantasma de pantano a través del pantano para cambiar tu posición. Bueno, definitivamente he hecho eso antes, y creo que me veía bastante cómico haciéndolo.
NIKON D300 a 280 mm, ISO 400, 1/640, f/7,1
Por otro lado, con una lente de zoom, simplemente puede girar el anillo del zoom y listo. Eso sí, hay que tener en cuenta que el carácter del fondo y del bokeh cambiará. Pero, por otro lado, obtendrás una foto de todo el animal en lugar de solo la pata.
Dado que cubre una amplia gama de distancias focales, el 200-500 mm f/5.6 es excelente para estas situaciones espontáneas.
Rendimiento óptico
Con el 200-500 mm f/5.6, no hay necesidad de llorar demasiado por no tener, digamos, un lente principal de 500 mm f/5.6 conectado. No niego que el vidrio fijo sea más afilado, lo es, especialmente en las esquinas. ¡Pero ten en cuenta de qué cámara he estado hablando todo este tiempo! La D500 es una cámara con sensor de recorte, por lo que está recortando el rendimiento de la «esquina» de la lente de todos modos, y solo está usando el centro más nítido. (Incluso en una cámara de fotograma completo, las esquinas de la mayoría de las fotos de la vida silvestre están desenfocadas o sin importancia, por lo que un poco de pérdida de nitidez no es gran cosa).
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 500 mm, ISO 2000, 1/250, f/6.3
Creo que el objetivo Nikon 200-500mm f/5.6 E ED VR está más o menos en el punto óptimo de precio y rendimiento. Puede gastar miles de dólares más para obtener una resolución y un efecto bokeh un poco mejores, pero obtendrá mejores resultados si gasta esos miles de dólares en viajes. Nunca he tenido problemas para hacer impresiones grandes con el 200-500 mm f/5.6.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR a 500 mm, ISO 280, 1/800, f/5.6
Distancia de enfoque más corta
El Nikon 200-500mm f/5.6 tiene una distancia mínima de enfoque de 2,2 metros (7,2 pies). Eso no lo convierte en un objetivo macro, pero comparémoslo con los objetivos fijos de 400 mm f/2.8 y 500 mm f/4.0 de Nikon. La primera lente nos permite acercarnos a 2,6 metros del sujeto y la segunda a 3,6 metros. En términos de ampliación, es un impresionante 1:4,5 en el 200-500 mm, y un peatón 1:6,3 en el 400 mm f/2,8 y 1:7,1 en el 500 mm f/4.
Esta diferencia no suele ser un problema, pero si quieres fotografiar colibríes o pequeños pájaros cantores, estos valores son importantes. Más aún si fotografías bichos u otras criaturas pequeñas como lagartijas. Monte el objetivo de 200-500 mm f/5,6 en la Nikon D500 y podrá rellenar el encuadre con algo de unos 11 centímetros / 4,3 pulgadas de ancho. Incluso el colibrí más pequeño del mundo ocupará una parte cómoda del encuadre con ese aumento.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR a 500 mm, ISO 1600, 1/160, f/5.6
Dimensiones
La longitud del objetivo de 200-500 mm de 267,5 mm (10,5 pulgadas) y el peso de 2,3 kg (5,1 libras) no se pueden describir como ligeros como una pluma. Pero en comparación con algunos superteleobjetivos exóticos, no es tan malo. Mi Nikon 400mm f/2.8G VR favorito pesa 4,6 kg (10,2 libras). ¡Eso es literalmente el doble!
Por otro lado, hay lentes que son significativamente más ligeras. La estrella absoluta en este sentido es el Nikon AF-S 500mm f/5.6E PF. Esa lente pesa 1,46 kg / 3,2 libras. Pero tenga en cuenta que también cuesta $3600 en comparación con el 200-500 mm f/5.6 a $1400.
Apertura constante
Algunos competidores del Nikon 200-500 mm f/5.6, como el Sigma 150-600 mm f/5-6.3 C o el Tamron 150-600 mm f/5-6.3 VC, comienzan en f/5.0, pero cambian a una apertura más estrecha de f/6.3 alrededor de la distancia focal de 400 mm. En comparación, la apertura constante del 200-500 mm f/5.6 es agradable para disparar en modo manual, filmar videos o simplemente no tener que preocuparse por el diferente rendimiento con poca luz en diferentes distancias focales.
Durabilidad
Para ayudar a mi lente de 200-500 mm a sobrevivir las dificultades de la vida, lo vestí con una capa protectora de neopreno LensCoat desde el principio. Si bien esto no brindará protección contra la lluvia, funciona de manera confiable contra la suciedad, los rasguños y los golpes menores. Debajo de su ropa, la lente se ve impecable a pesar de los años de uso.
Según las propias afirmaciones de Nikon, el objetivo de 200-500 mm f/5,6 no está sellado contra la intemperie. Muchas veces, observé con preocupación cómo las gotas de agua caían por la lente, lo peor de todo cuando acerqué el zoom a 500 mm y el cañón estaba extendido, pero hasta ahora, ha soportado con valentía todo lo que le he hecho pasar. A diferencia de mí, nunca ha desarrollado ningún daño por agua durante un viaje a los trópicos.
Pero eso me lleva al punto de que la lente cambia su longitud al hacer zoom. Aspira el aire ambiental y, aunque aún no he notado un exceso de partículas de polvo en la lente, no es tan duradero como un diseño que no se extiende cuando se hace zoom. Otro problema con la durabilidad es el parasol de la lente, por alguna razón. He tenido tres copias de este parasol y todas tienen un mecanismo de bloqueo del parasol agrietado. Esto a veces hace que la cubierta se deslice en algún lugar de la vegetación.
Aún así, en general, el 200-500 mm f/5.6 ha superado mis expectativas en términos de durabilidad.
NIKON D500 a 500 mm, ISO 1600, 1/2000, f/5,6
Nikon 200-500mm f/5.6 Debilidades
Enfoque automático
Por mucho que me guste la óptica del objetivo Nikon 200-500mm f/5.6, una característica reduce un poco su calidad. ¿Qué es eso? La velocidad de enfoque automático. El motor no puede enfocar tan rápido como en algunos teleobjetivos, ni en la Nikon D500, ni siquiera en la D5.
Al fotografiar aves o mamíferos más grandes, es posible que ni siquiera note este problema. Sin embargo, las aves pequeñas que se mueven rápidamente a menudo estarán más allá de las capacidades de enfoque de este excelente zoom. A veces, la lente duda en la fase inicial para realmente comenzar a enfocar. Es como si necesitara algo de convencimiento de que realmente quieres fotografiar al pájaro volador.
El problema es mucho peor con un teleconvertidor. En ese punto, la velocidad AF deja de imitar a un automóvil familiar envejecido y comienza a parecerse a una bicicleta. Y eso solo suponiendo que haya suficiente luz. En bosques umbríos, es mejor que te olvides del teleconvertidor por completo, porque solo el sensor central se puede usar en esas condiciones, e incluso así, no siempre.
NIKON D500 + 200-500 mm f/5.6 a 500 mm, ISO 220, 1/640, f/5.6
Brillo de la lente
La apertura f/5.6 se puede considerar un compromiso sensato que mantiene las dimensiones físicas, el peso y el precio de la lente dentro de límites razonables. Y para obtener incluso una parada más rápido, está buscando una distancia de precios de alrededor de $ 9000 (ya que el Nikon 500mm f / 4 más nuevo cuesta $ 10,300).
Aún así, eso no cambia el hecho de que f/5.6 no es adecuado para condiciones de muy poca luz. Es otra razón por la que mantengo el pesado y costoso 400 mm f/2.8. A veces, querrás algo más brillante que f/5.6.
Diseño de lentes
El Nikon 200-500mm f/5.6 tiene algunos compromisos en el diseño de la lente, algunos de los cuales ya he mencionado. En el momento en que publico este artículo, todo el mundo está esperando al sucesor de este objetivo Nikon Z (el 200-600 mm en la hoja de ruta ). Estaría muy complacido si se abordaran los siguientes problemas de diseño:
El bloqueo del parasol antes mencionado puede romperse fácilmente.
El pie del trípode no tiene forma de Arca-Swiss y solo tiene una rosca para la placa del trípode. La placa debe apretarse con mucha fuerza para evitar que se afloje.
El collar del trípode no se puede apretar o aflojar tan fácilmente. El existente es bastante pequeño y difícil de apretar por completo. También me gustaría ver un indicador de 90 grados.
Necesita algunos botones de función para guardar y recuperar la distancia de enfoque.
Me encantaría un zoom interno para mejorar el sellado de la lente contra la intemperie (y el equilibrio cuando se usan cabezas de trípode de cardán).
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 450 mm, ISO 3200, 1/2500, f/5.6
Resumen
Incluso hoy, en la era del auge masivo de las cámaras sin espejo, considero que la combinación de la Nikon D500 y la lente Nikon 200-500 mm f/5.6 es una excelente opción para aquellos interesados en la fotografía de vida silvestre. Y no se puede superar el precio. Por el costo de la Nikon Z9, puede comprar la Nikon D500, la Nikon 200-500 mm f/5.6 y varios boletos de avión de ida y vuelta para fotografiar la vida silvestre de todo el mundo.
Así es como resumiría la combinación:
Enfoque automático muy sólido. Aunque la lente en sí es bastante normal en este aspecto, la D500 todavía está en la primera división incluso años después de su presentación. Gran cobertura de puntos de enfoque y capacidades de seguimiento.
La D500 tiene un sensor muy capaz que tiene suficiente resolución para la mayoría de las aplicaciones, un rango dinámico excelente y un buen rendimiento con valores ISO altos.
Los disparos continuos rápidos (10 fps) junto con un gran búfer son excelentes para las aves en vuelo.
El sellado contra la intemperie no ha sido un problema, incluso con el 200-500 mm f/5.6 que no está clasificado para condiciones tan difíciles.
La combinación del sensor APS-C y la distancia focal relativamente larga de la lente le brinda un gran alcance.
La corta distancia de enfoque (2,2 m) y la versatilidad de la lente significan que la mayoría de los sujetos de la vida salvaje son fáciles de capturar con esta combinación.
El D500 es un cuerpo profesional y tiene un gran manejo. Botones retroiluminados, buena ergonomía, un joystick útil, un visor grande, una pantalla LCD inclinable y un menú fácil de entender.
Muy buena duración de la batería en comparación con la mayoría de las cámaras sin espejo actuales.
Precio impresionantemente bajo del kit. Las DSLR tienen un valor imbatible en estos días. Usados, suman alrededor de $ 1800, e incluso si compra la lente nueva, el dúo cuesta alrededor de $ 2300.
He recomendado este kit a varios amigos a su entera satisfacción y no dudaría en recomendárselo a usted.
Originalmente, este artículo pretendía ser una pequeña mirada retrospectiva y una breve evaluación del servicio que la combinación de lentes Nikon D500 y Nikon 200-500mm f/5.6 E ED VR me ha brindado durante los últimos cinco años. ¡Pero trate de resumir una relación tan importante de cinco años en unos pocos párrafos!
He intentado no dejar nada fuera de mi valoración, tanto los pros como los contras, pero es muy posible que se me haya olvidado algo. Si desea agregar a mis comentarios o compartir su experiencia con este combo (o un combo de presupuesto diferente para fotógrafos de vida silvestre), me encantaría que me dejara un mensaje a continuación.
NIKON D500 + Nikon AF-S Nikkor 200-500 mm f/5.6E ED VR @ 500 mm, ISO 640, 1/500, f/5.6
Cuando comencé en la fotografía, me sentí frustrado con los lentes del kit para mi Nikon D5100 DSLR. Seguí obteniendo imágenes borrosas con ambos lentes, especialmente con el teleobjetivo DX de 55-300 mm. En ese momento, sentí desesperadamente que necesitaba actualizar la lente o estar condenado a tomar fotos borrosas para siempre.
Por supuesto, hoy me doy cuenta de que no fue la lente la que hizo que las fotos salieran borrosas, sino mis pésimas habilidades como fotógrafo. No entendí del todo el problema del desenfoque de movimiento con los teleobjetivos. Y así, sin saber lo que estaba haciendo, vendí el DX de 55-300 mm y me cambié al lente macro de 105 mm f/2.8G de Nikon.
Por lo que vale, me encanta esa lente macro. En mañanas excesivamente calurosas y húmedas, adornadas con picaduras de mosquitos, tomé muchas de mis fotos favoritas con el Nikon 105mm f/2.8G. Es probablemente el equipo más usado en mi kit de cámara y ciertamente el que he guardado por más tiempo. Pero al principio, no estuvo a la altura de mis expectativas previas a la compra.
¿Por que no? Porque de alguna manera, me había convencido de que la macro de 105 mm sería lo suficientemente nítida como para reemplazar por completo a la DX de 55-300 mm. Sí, creía que cuando necesitaba una perspectiva de 300 mm, ¡podría recortar los 105 mm y obtener fotos más nítidas de todos modos! Mis expectativas estaban por las nubes porque había leído muchos elogios sobre la nitidez del 105 mm f/2.8G. Por supuesto, aunque es una lente nítida, no puede hacer milagros.
NIKON D7000 + 105 mm f/2,8 a 105 mm, ISO 280, 1/400, f/4,0
Eso me lleva al dilema central de este artículo. Los fotógrafos escuchan constantemente lo importantes que son los lentes y lo poco importantes que son las cámaras en comparación. El consejo habitual es «salir con la cámara, casarse con la lente». (Podría extender eso a: «salir con la cámara, casarse con la lente, firmar un pacto de sangre con el trípode»). Pero, ¿con qué frecuencia realmente verá una mejora importante con una lente mejor? ¿No puede ser más inteligente actualizar una cámara antigua?
¡Por supuesto que puede! Obtendrá un conjunto de mejoras cuando actualice una cámara y un conjunto diferente de mejoras cuando actualice una lente. Averigua cuáles son más importantes en tu situación y tendrás la respuesta.
Si está tratando de descubrir cuáles son algunas de esas mejoras, aquí hay una lista de las más importantes:
Tabla de contenido
1. Fotos más nítidas
Las lentes obtienen toda la buena prensa cuando se trata de tomar fotos más nítidas y detalladas, pero las cámaras también juegan un papel importante aquí. Por ejemplo, aquí hay una comparación entre la Nikon Z6 de 24 megapíxeles y la Nikon Z7 de 45 megapíxeles con recortes extremos (haga clic para ver el tamaño completo en el escritorio):
Ambas fotos fueron tomadas con la lente del kit de 24-70 mm f/4, aunque admití que extraje los recortes del centro de la imagen en f/5.6, donde la lente es más nítida. Claramente, si su lente es lo suficientemente nítida, una cámara de mayor resolución puede marcar una diferencia sustancial en los detalles de la foto.
En cuanto a las lentes, depende en gran medida de los valores de apertura que pretenda utilizar. La mayoría de los lentes son «lo suficientemente nítidos» en aperturas de fotografía de paisajes como f/8 a f/16 ( equivalente a fotograma completo ), mientras que pierden detalles cuando se abren de par en par. Sin mencionar que para otros géneros de fotografía, como los deportes o la vida silvestre, la nitidez de las esquinas importa poco en comparación con la nitidez del centro, ya que las esquinas generalmente están desenfocadas o no son importantes.
El tema más exigente para la nitidez de la lente es probablemente la astrofotografía, ya que está tratando de hacer que los pequeños puntos de luz sean lo más nítidos posible en todo el encuadre, incluidas las esquinas, en aperturas abiertas como f / 2.8. A continuación se muestran dos cultivos extremos de f/2.8 en la esquina, uno de un objetivo astro por debajo del par y otro de una alternativa de gama alta:
Laowa 12 mm f/2.8: uno de los lentes de astrofotografía más borrosos que hemos probadoRokinon 14 mm f/2.4: uno de los lentes de astrofotografía más nítidos que hemos probado (nota: esta no es la versión f/2.8 del lente)
En última instancia, si su objetivo principal son las fotos más nítidas, lo más importante que debe mejorar es probablemente su técnica. Pero salvo eso, se trata principalmente de actualizar cualquier parte de su kit de cámara que sea más débil en este momento.
Si tiene lentes sólidos, obtenga una cámara de mayor resolución. No desperdicies tu atención deseando un Zeiss Otus o un Nikon Z 58mm f/0.95 . Por otro lado, si ya tiene una cámara de alta resolución, especialmente si tiene más de 24 megapíxeles, eso es suficiente. Capturarás más detalles con mejores lentes, en lugar de gastar miles en una cámara que tiene algunos megapíxeles más.
Por último, si ya tienes buenos objetivos y una cámara de alta resolución, ¿a qué estás esperando? ¡Firma ese pacto de sangre y mejora tu trípode!
2. Mejor rendimiento con poca luz
No es un secreto que algunas cámaras funcionan mejor con poca luz que otras. Teóricamente, una cámara de fotograma completo mejora una cámara APS-C en aproximadamente 1,3 paradas de luz . (En la práctica, la diferencia es de aproximadamente 1 o 2 paradas, según las cámaras específicas que esté comparando).
Eso no es nada despreciable, pero los lentes pueden ofrecer una mejora mucho mayor. Por ejemplo, cada uno de los siguientes cambios en su f-stop ofrece el doble de capacidad de captación de luz: f/5.6 a f/4, f/4 a f/2.8, f/2.8 a f/2 y f/2 af/1.4.
Eso significa que puede mejorar 16 veces (cuatro pasos de luz) si usa una lente de 50 mm f/1.4, en comparación con un zoom de kit que alcanza un máximo de f/5.6. En la práctica, esto te permite usar una velocidad de obturación de 1/15 de segundo en lugar de 1 segundo, por ejemplo, o un ISO de 400 en lugar de 6400.
De acuerdo, las mejoras no siempre son tan dramáticas en la práctica. La mayoría de los lentes del kit tienen reducción de la vibración, mientras que la mayoría de los lentes fijos de 50 mm no la tienen (aunque eso solo ayuda con los sujetos que no se mueven). O tal vez no quiera disparar a f/1.4 de todos modos, si necesita más profundidad de campo para su toma. La mejora del mundo real depende de las circunstancias en cuestión.
Aun así, las lentes tienden a ser la mejor manera de mejorar el rendimiento con poca luz. Si dispara con muy poca luz, como la astrofotografía, probablemente querrá actualizar ambos eventualmente. Pero normalmente empezaría con la lente.
NIKON D800E + 20 mm f/1.8 @ 20 mm, ISO 6400, 15 segundos, f/1.8
3. Peso más ligero/Tamaño más pequeño
Actualizar su cámara no siempre le quitará un peso de encima, pero ciertamente puede hacerlo si eso es lo que le importa. La forma obvia de ahorrar peso es cambiar de una DSLR a una cámara sin espejo, pero incluso en el mundo de las DSLR, algunas líneas de cámaras se vuelven más delgadas con cada generación.
Algo similar ocurre con las lentes. Muchas lentes de gama alta pesan más que sus contrapartes baratas, ya sea por una apertura máxima más amplia o simplemente por más correcciones ópticas. Pero en algunas líneas de lentes, especialmente los teleobjetivos, puede ahorrar una tonelada de peso al actualizar el vidrio. Un ejemplo obvio es el objetivo PF de 300 mm f/4 de Nikon, que pesa aproximadamente la mitad que la versión anterior. (755 gramos frente a 1440 gramos para ser exactos). De manera similar, la mayoría de los lentes sin espejo pesan menos que sus contrapartes DSLR.
Entonces, si ahorrar peso es su principal prioridad, ¿cuál debería actualizar primero? Para bien o para mal, la forma de obtener el máximo ahorro de peso en el mundo actual es usar una cámara sin espejo con lentes sin espejo nativos. Eso comienza con la cámara; por lo tanto, primero actualizaría la cámara, si aún no está usando la cámara sin espejo.
La excepción es si eres un fotógrafo de vida silvestre con un teleobjetivo grande y antiguo. En ese caso, los pocos cientos de gramos que ahorrará con la cámara sin espejo no son nada en comparación con lo que ahorrará con una versión más nueva y más liviana de su lente, incluso si lo mantiene en el mundo de las DSLR por más tiempo.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S @ 14 mm, ISO 64, 0,6 segundos, f/16,0
4. Velocidad de enfoque y rendimiento de seguimiento
Por lo general, cuando los fotógrafos hablan de intentar enfocar más rápido, suele ser en una discusión sobre cámaras. Y las diferencias pueden ser dramáticas de una cámara a otra, no solo en la velocidad de enfoque pura, sino también en el seguimiento de sujetos a lo largo del cuadro. Entre mi Nikon Z7 personal y la Nikon Z9 insignia, elegiría la Z9 cualquier día para la fotografía de vida silvestre, independientemente del lente (simplemente deme algo con 300 mm o más y enfoque automático).
Pero las lentes siguen desempeñando un papel crucial en el rendimiento del enfoque automático, especialmente en la velocidad del enfoque automático. Un ejemplo clásico es la diferencia entre el Nikon 200-500mm f/5.6 y el Nikon 500mm f/5.6 PF. Ambas lentes tienen la misma apertura máxima y distancia focal de 500 mm, pero la lente de zoom tiene un alcance de enfoque mucho más largo. Sigue siendo un gran lente, pero es más lento de enfocar en comparación con el principal, sin importar en qué cámara lo coloques.
Las lentes también afectan el rendimiento de enfoque debido a su apertura máxima. Un zoom de 70-300 mm que alcanza un máximo de f/5,6 en el extremo largo solo capturará una cuarta parte de la luz que un zoom de 300 mm f/2,8. En condiciones de poca luz, eso marca una gran diferencia en el rendimiento del enfoque.
Todavía iría con una actualización de la cámara la mayor parte del tiempo si el mal rendimiento del enfoque es la ruina de su existencia. (O, nuevamente, una mejora de habilidad). Pero no ignore el lado de la lente de las cosas. Si ya está utilizando una cámara de deportes/vida salvaje bien considerada, puede obtener más mejoras de enfoque con una mejor lente en lugar de iterar a la próxima generación de la cámara.
Este último punto es probablemente el más importante. ¿Qué sujetos nuevos podrías fotografiar con una cámara actualizada? ¿Qué pasa con una lente actualizada?
Con una cámara nueva, a menudo le resultará más fácil capturar ciertos sujetos, nuevamente, como el ejemplo anterior de enfoque automático. Las características como el enfoque automático de seguimiento facial para la fotografía de retratos, los botones iluminados para la astrofotografía, los búferes de imagen grandes para la fotografía de vida silvestre, etc., pueden hacer que casi cualquier género de fotografía sea más fácil.
Pero las lentes tienen la verdadera ventaja aquí. Si solo ha usado un kit de zoom, un objetivo principal de 300 mm o 500 mm le permitirá tomar fotografías de la vida silvestre que antes le habrían resultado imposibles. Una lente macro (o tubo de extensión) puede abrir todo un mundo de sujetos. Lo mismo ocurre con una lente ultra gran angular, una lente de cambio de inclinación, una lente principal de gran apertura, etc.
Mientras que una actualización de la cámara puede hacer que sus sujetos sean más fáciles de fotografiar, una actualización de la lente puede brindarle sujetos completamente nuevos para fotografiar en primer lugar. Para mí, eso fue lo mejor de cambiar mi antiguo objetivo DX de 55-300 mm por el macro de 105 mm f/2,8 cuando estaba empezando a fotografiar. No fue el aumento de nitidez o el mejor rendimiento con poca luz, fue la capacidad de tomar fotos macro, punto.
Nikon D800e + 105 mm f/2,8 a 105 mm, ISO 100, 1/800, f/3,2
Tal vez ya esté satisfecho con la variedad de sujetos que fotografía. O tal vez en su situación específica, actualizar la cámara es lo que ampliará su horizonte de sujetos (como cambiar de un teléfono inteligente a una DSLR o una cámara sin espejo en primer lugar).
Aún así, para la mayoría de los fotógrafos, esta razón, probablemente más que cualquier otra, es la razón por la que a menudo sugiero que actualice su lente primero. En pocas palabras, puede impactar el lado creativo de la fotografía más que la cámara, lo que le permite fotografiar todo tipo de sujetos nuevos por primera vez.
Por otra parte, sigo pensando que la mayoría de los fotógrafos deberían mejorar sus habilidades antes de centrarse en el equipo. La mayoría de las cámaras y lentes de hoy en día ya son muy capaces, y tal vez no necesite ningún equipo nuevo en este momento. Es un proceso interminable para aprender composición y luz , y especialmente cómo ponerlos en práctica para capturar mejores fotos . Pero dominar esos conceptos llevará tu fotografía más lejos que cualquier equipo.
De cualquier manera, si ha estado ansioso por actualizar su cámara o su lente, con suerte este artículo ayudó a aclarar la respuesta.
Dentro de la categoría más amplia de aberración cromática en la fotografía, las franjas moradas pueden ser un problema particularmente complicado. Los flecos morados suelen aparecer como contornos morados no deseados alrededor de objetos de alto contraste en la foto, como hojas contra un cielo despejado. En este artículo, echaré un vistazo más de cerca a las causas de los flecos morados y cómo reducir sus efectos en tus fotos.
Tabla de contenido
¿Dónde ves franjas moradas?
Las franjas moradas se notan más en las áreas de alto contraste de una foto. En mi trabajo de paisajismo, siempre sobresale en temas detallados como ramas de árboles contra un cielo brillante.
NIKON D810 + 16-35 mm f/4 a 19 mm, ISO 500, 1/20, f/4,0
Los flecos morados no solo se ven poco naturales; también presenta una serie de problemas al editar. Puede hacer que la selección de sujetos sea más complicada y puede interferir con el apilamiento de soportes HDR. También encuentro que complica los flujos de trabajo de nitidez, ya que el halo de franja púrpura puede exagerarse fácilmente incluso con un mínimo de nitidez.
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S a 14 mm, ISO 64, 1/100, f/7,1
¿Qué causa la franja púrpura?
Curiosamente, hay más de una causa potencial de franjas moradas y, a veces, puede ser difícil separar exactamente qué está causando las franjas en una foto en particular. Revisaré algunas de las principales explicaciones de la franja púrpura a continuación.
1. Explicaciones comunes (no totalmente satisfactorias)
La explicación más popular es que las franjas moradas son causadas por la «floración», donde los píxeles sobreexpuestos esencialmente se desbordan hacia los píxeles cercanos, dando como resultado colores inesperados. Si bien esto puede ser un efecto real, es mucho más prominente en los sensores CCD más antiguos en comparación con los sensores CMOS actuales. Por lo tanto, esta no suele ser la causa principal de los flecos morados en las fotos.
Otras explicaciones que he visto están por todas partes y, en ocasiones, incluso se contradicen entre sí. Algunos fotógrafos afirman que las franjas moradas se deben a la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los reflejos de las microlentes del sensor o errores al mostrar los bordes sobreexpuestos en una foto. Sin embargo, la mayoría de estos factores tienen un efecto nulo en los flecos morados y ninguno es la causa principal en la mayoría de las fotos.
2. Aberraciones cromáticas laterales
En cambio, la mayoría de las franjas moradas que verá hoy se deben a las aberraciones cromáticas laterales de su lente, el mismo tipo de aberraciones cromáticas que pueden generar franjas amarillas, rojas o azules en las esquinas de la imagen.
Como se muestra en nuestra guía sobre la aberración cromática , las diferentes longitudes de onda de la luz pueden pasar a través de una lente y volver a enfocarse en el sensor de imagen en posiciones ligeramente diferentes. La aberración cromática lateral ocurre cuando las longitudes de onda de la luz no se alinean exactamente en el sensor, lo que hace que las partes nítidas y de alto contraste de la foto, especialmente en las esquinas, adquieran la clásica apariencia de franjas de color rojo/azul.
El mismo efecto puede provocar franjas moradas, incluso en una lente con muy buenas correcciones de aberración cromática. Esto se debe a que las situaciones que conducen a franjas moradas, es decir, un objeto oscuro (como la rama de un árbol) contra un objeto muy brillante (como un cielo reventado), exageran enormemente las aberraciones de una lente. Incluso una lente bien corregida mostrará algunos halos morados en esas situaciones, a menudo en toda la imagen y no solo en las esquinas.
3. Aberraciones cromáticas longitudinales
Otra forma de obtener franjas moradas es usar una lente con fuertes aberraciones cromáticas longitudinales (también conocidas como franjas de color verde y púrpura en áreas desenfocadas). Los objetos que se encuentran frente al sujeto adquieren franjas moradas, mientras que el fondo adquiere un color verde.
Por lo tanto, si algo en su foto tiene un contraste muy alto, además de estar ligeramente por delante del punto de enfoque, aparecerán franjas moradas con la mayoría de las lentes. Por ejemplo, en astrofotografía, es muy común obtener franjas moradas alrededor de las estrellas si se enfoca demasiado.
Esta imagen está enfocada un poco más allá del infinito, de ahí el halo púrpura alrededor de las estrellas.
4. Procesamiento digital
Finalmente, el borde púrpura puede exagerarse mediante el procesamiento digital. Si bien muchas lentes, en particular los diseños rápidos y mal corregidos, producirán una pequeña cantidad de franjas moradas de forma predeterminada, el procesamiento posterior puede hacer que se noten especialmente.
Depende en gran medida de la imagen, pero descubrí que la recuperación de reflejos es uno de los ajustes más comunes que pueden exagerar los bordes morados y hacerlos más saturados. Del mismo modo, la vitalidad y la saturación juegan un papel, especialmente si está utilizando ajustes de saturación específicos solo para los colores azul/púrpura en la foto (como al usar el panel HSL de Lightroom ).
Como puede ver, la causa de los flecos morados variará de una foto a otra. Aún así, casi siempre aparece en circunstancias similares, como un follaje oscuro contra un cielo reventado. Lo más importante es saber quitar los flecos morados cuando los notes, o prevenirlos en primer lugar, que es de lo que hablaré a continuación.
¿Qué se puede hacer con los flecos morados?
1. Diseño de lentes
Dado que las aberraciones cromáticas son un problema óptico, naturalmente, un diseño óptico diferente podría abordarlas. En el diseño de lentes, los elementos de vidrio de baja dispersión pueden generar menos halos.
Las lentes diseñadas para corregir dos longitudes de onda se denominan acromáticas, mientras que las lentes fotográficas diseñadas para corregir en gran medida las longitudes de onda rojas, verdes y azules se denominan apocromáticas. Estos lentes tienden a suprimir las aberraciones cromáticas, incluidas las franjas moradas.
Sin embargo, incluso con una lente superior, la perfección no está garantizada. Después de todo, la designación «apocromática» o «APO» no está controlada por ningún organismo oficial, y todavía hay aberraciones cromáticas de bajo nivel en casi todas las lentes. (Desafortunadamente, como se discutió anteriormente, las aberraciones cromáticas de bajo nivel que normalmente son invisibles pueden ser la causa principal de las franjas moradas).
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S a 14 mm, ISO 64, 1/125, f/8,0
Algunos tipos de lentes son más propensos a problemas ópticos que otros. En términos generales, los lentes zoom económicos y los lentes fijos de apertura rápida tienden a tener más aberraciones cromáticas y pueden tener más problemas con los flecos morados. También he notado franjas moradas severas cuando uso filtros UV de baja calidad en situaciones de contraluz.
En resumen, si utiliza el mejor cristal que pueda y, en algunos objetivos, si reduce las aperturas con menos aberración cromática, reducirá el impacto de los halos morados en sus fotos. Pero, ¿y si ya te has hecho una foto con flecos morados? En ese caso, su mejor opción es arreglarlo en el procesamiento posterior.
2. Edición
Si encontraste el camino a este artículo de Google, probablemente sea porque tienes una foto con un borde morado no deseado y te gustaría deshacerte de eso. ¡Estás de suerte! El software de edición de fotos de hoy en día de casi todas las empresas tiene correcciones de aberración cromática y, a veces, correcciones específicas de franjas moradas, que pueden eliminar el problema con bastante facilidad.
En el resto de este artículo, explicaré el proceso para eliminar los flecos morados en Lightroom y Photoshop, las dos herramientas de posprocesamiento más populares. Incluso si usa un software de edición diferente, lo más probable es que vea herramientas similares para eliminar los flecos morados. El proceso suele ser muy similar.
Eliminar halos en Lightroom
En Lightroom, todas las herramientas para corregir los flecos morados se encuentran en el panel Correcciones de lente. Como primer paso, pruebe la casilla de verificación de un solo clic «Eliminar aberraciones cromáticas», debajo del subtítulo «Perfil». Dependiendo de su lente y de la compatibilidad del perfil de Lightroom, esto podría reducir significativamente o eliminar el problema.
Sin embargo, los casos particularmente malos están más allá de las correcciones automáticas. Deberá ingresar manualmente.
En Lightroom, la forma más fácil de hacer correcciones manuales de halos morados es seleccionar el subtítulo «Manual» y luego hacer clic en el cuentagotas. Todo lo que necesita hacer es hacer clic en el borde púrpura de la imagen y Lightroom desaturará automáticamente todos los bordes de la foto de ese color.
Puede refinar aún más las correcciones de Lightroom a través de los controles deslizantes en la sección «Despeinar», como puede ver arriba. Las herramientas de Lightroom están pensadas para corregir tanto los flecos morados como los verdes, aunque el morado suele ser el más molesto en la mayoría de las fotos. Dicho esto, tenga cuidado de no exagerar el control deslizante «Cantidad», ya que puede ser una corrección muy agresiva.
En resumen, Lightroom facilita la selección de franjas moradas a través de perfiles automáticos y la selección manual con un solo clic. Ambas opciones funcionarán la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si está trabajando en una foto muy detallada, o simplemente ha tenido problemas con esas herramientas, no tenga miedo de cambiar a Photoshop.
Eliminar halos en Photoshop
En Photoshop, específicamente Adobe Camera Raw o el filtro correspondiente, los conceptos básicos del flujo de trabajo son los mismos. En las opciones de filtro de Camera Raw, busque Defringe, bajo el título de óptica. Una vez más, tienes a tu disposición una herramienta cuentagotas; asegúrese de ampliar la imagen para obtener una buena selección de la franja morada. Photoshop puede advertirle si ha realizado una selección incorrecta diciendo que es demasiado neutral; si ese es el caso, simplemente intente con un área diferente, o amplíe más para asegurarse de que está seleccionando con precisión el fleco.
El beneficio de hacer este ajuste en Photoshop es que puedes aplicarlo a partes selectivas de la imagen, gracias al enmascaramiento de capas . Para ajustes de halos de color complejos, mi proceso es el siguiente: abrir la imagen en Photoshop, duplicar la capa, aplicar un filtro Camera Raw a la capa superior, hacer correcciones agresivas de halos púrpuras, cerrar el filtro y agregar una máscara de capa negra para hacer las correcciones invisibles. Luego, pinte selectivamente la máscara de capa de blanco (con un pincel suave) para aplicar la corrección a las áreas problemáticas de la imagen.
Conclusión
NIKON D810 + 16-35 mm f/4 a 16 mm, ISO 64, 1/60, f/8,0
La franja púrpura puede ser uno de los problemas ópticos más complicados. A diferencia del viñeteado, generalmente no se soluciona cambiando la apertura y, a diferencia de otras aberraciones cromáticas, es más situacional, lo que dificulta los ajustes automáticos. No es un problema intratable, sin embargo. Al usar lentes de alta calidad, evitar los filtros UV baratos y aprender las herramientas de posprocesamiento, puede reducir en gran medida el impacto de los flecos morados en sus imágenes.
Hoy voy a compartir el equipo de cámara que uso para mi género favorito de fotografía de viajes. Aunque prefiero usar lentes fijos cuando estoy cerca de casa, para viajar, no se puede superar la utilidad de los lentes con zoom. El kit a continuación está diseñado para una combinación de paisajes/senderismo y más fotografía urbana/ciudad. No estoy tan preocupado por el peso de mi mochila porque no soy un campista de campo, por lo que no es un equipo minimalista. Con esas cosas en mente, ¡echemos un vistazo a mi bolso!
Tabla de contenido
Estuche para la camara
Shimoda Explore V2 35L
Ya sea que esté conduciendo, volando, fotografiando el puente de Brooklyn o haciendo senderismo en Yosemite, el Shimoda Explore V2 es el bolso que llevo conmigo. Si estoy empacando poco, tendré la versión de 25L de esta misma bolsa. Es extremadamente cómodo y ajustable, y tiene alrededor de un millón de bolsillos. Puedo usarlo todo el día sin pensarlo. De vez en cuando, traigo una bolsa diferente, y casi siempre me arrepiento al final del primer día.
Cámaras
Fujifilm X100V
Mi bolso es todo el equipo de Fujifilm. Después de una década de fotografiar Canon, fue la Fuji X100 la que me convenció de cambiar, y esta cámara ha mejorado mucho con cada nueva versión en los últimos 10 años. La X100V más nueva es la cámara que está conmigo el 100 % del tiempo cuando salgo de casa. Incluso cuando tengo una bolsa llena de equipo, o cuando solo estoy haciendo mandados cerca de mi casa, siempre encuentro un bolsillo para la X100V. Si nada más, es una copia de seguridad, pero es sorprendente la frecuencia con la que tomo algunas de mis imágenes favoritas de viajes con esta cámara. Tal vez sea solo porque siempre lo tengo, incluso cuando dejé el resto de mi equipo pensando que ya terminé de fotografiar por el día.
No tenía la bolsa de mi cámara conmigo para esta foto, pero como siempre tengo mi X100V, pude capturar esta imagen.
Fujifilm X-T4 y Fujifilm X-H2S
¡Hasta hace poco, este encabezado habría tenido el X-H1 en lugar del X-H2S! Y eso podría ser más preciso, ya que todavía no he tomado muchas fotos con mi X-H2S. Pero me alegro de haber cambiado de la serie H1 y ya estoy disfrutando del mejor enfoque automático en la X-H2S.
Cuando viajo, suelo llevar tres cámaras: la X100V, la GFX (ver más abajo) y una de estas dos cámaras APS-C. Depende del viaje en particular, pero en estos días voy a tomar la X-H2S principalmente para maximizar las fortalezas de las tres cámaras (la X100V para portabilidad, la X-H2S para velocidad y la GFX para calidad de imagen). ).
Los GFX 100 y X-H1. Desde entonces, cambié mi X-H1 por el X-H2 y estoy emocionado de probarlo en mi próximo viaje.
Fujifilm GFX 100s
La cámara de formato medio GFX 100s es una cámara increíble y me encanta para viajes y paisajes. Afortunadamente, a pesar de ser una cámara de formato medio, la Fujifilm GFX100s es relativamente pequeña y portátil. El GFX casi siempre acompaña un kit de la serie X en mi bolsa de viaje.
Lentes
Fujifilm 10-24 mm f/4, 16-55 mm f/2.8 y 50-140 mm f/2.8
Estos tres lentes de zoom son mis zooms de viaje de caballo de batalla. Debido a que las cámaras de la serie X de Fuji son sensores recortados APS-C, las lentes tienen distancias focales equivalentes de aproximadamente 15-35 mm, 24-85 mm y 75-210 mm. Este sería un trío bastante estándar en fotograma completo. Los tres están sellados contra la intemperie, el 10-24 mm y el 50-140 mm también ofrecen estabilización de imagen, y la calidad de imagen en los tres es sorprendente. Ciertamente no son los lentes de zoom más pequeños de Fuji, pero debido al hecho de que la serie X es un sistema APS-C, aún son bastante portátiles.
Fujifilm 18-55 mm f/2,8-4 y 55-200 mm f/3,5-4,8
Si está empacando poco o recién está comenzando con Fuji, las lentes de 18-55 mm y 55-200 mm son buenas alternativas a los zooms f / 2.8 anteriores. Durante los primeros tres años que usé Fujifilm, estos dos lentes fueron mi equipo de viaje, y todavía llevo uno o ambos como alternativa a los lentes anteriores cuando espero viajar con poco peso.
Esta imagen fue tomada con la lente «kit» Fuji 18-55mm. ¡Viajar ligero no tiene por qué significar sacrificar la calidad!
Tubos de extensión (MCEX-11)
El objetivo macro Fuji de 80 mm es increíble, pero no es pequeño y, por lo general, no puedo justificar el espacio en mi bolsa de viaje. En comparación, el tubo de extensión MCEX-11 casi no ocupa espacio en mi bolso, pero me da la opción de fotografiar macro si surge la oportunidad. (Fuji también ofrece el MCEX-16 que te da un poco más de aumento, pero encuentro que el MCEX-11 es un poco más fácil de usar, especialmente cuando lo sostienes con la mano).
GF 32-64 mm f/4
El objetivo de 32-64 mm f/4, aproximadamente el equivalente de fotograma completo de 25-51 mm, es un fantástico objetivo multiusos para la GFX 100s. No es especialmente grande, considerando el hecho de que es una lente de formato medio, y es mi opción estándar para trabajar en paisajes con las cámaras GFX. Estoy considerando seriamente adquirir el nuevo zoom ultra gran angular de 20-35 mm f/4 que se anunció en la reciente X-Summit de Fuji cuando necesite ampliarlo. Hasta ahora, he estado usando las cámaras APS-C de Fuji y el zoom de 10-24 mm para ese propósito.
Trípodes y Monturas de Cámara
Rótula Really Right Stuff TQC-14 y BH-30
Really Right Stuff TQC-14 junto a mi botella de agua para ver el tamaño
Sé que el consejo es nunca escatimar en el trípode, pero aparentemente soy lento para aprender, porque me tomó mucho tiempo finalmente invertir en un trípode y una rótula realmente buenos. El Really Right Stuff TQC-14 es una de las piezas de equipo más trabajadoras de mi kit, y estoy de acuerdo con todo lo que dijo Spencer al respecto en su reseña hace más de 7 años. Es un excelente equilibrio de peso y estabilidad, y espero aprovecharlo durante décadas. La rótula BH-30 está igualmente bien hecha y diseñada. A pesar de que este combo supuestamente tiene un tamaño de «viaje», es lo suficientemente resistente como para sostener los GFX 100 sin problemas.
Soportes en L SmallRig
Los soportes en L son otro de esos accesorios de cámara que siempre supe que debería usar, y una vez que lo hice, no pude explicar por qué esperé tanto. Debido a que los soportes son personalizados para cada cuerpo de cámara, las puertas, los compartimentos de las pilas, etc. aún funcionan con el soporte adjunto. Hay varias empresas que fabrican soportes en L, pero he descubierto que SmallRig tiene una buena calidad de construcción por el precio.
ornitorrinco ultra
Este pequeño soporte de cámara prácticamente no ocupa espacio en mi bolso, pero me ha salvado más de una vez al fotografiar en algún lugar donde los trípodes no estaban permitidos. Sería mucho más útil si no requiriera un cabezal de trípode, pero solo muevo el RRS BH-30 de mi trípode cuando necesito usar el Platypod , y funciona bien.
Accesorios
Filtros de Densidad Neutra y Polarizantes
Uso el sistema de filtro Haida M10 y no podría vivir sin un filtro de densidad neutra de 10 pasos. La mayoría de las veces, al menos para exposiciones largas a la luz del día, incluso apilo un ND adicional de 6 paradas con el de 10 paradas.
En cuanto al polarizador, ese es un filtro que simplemente no puede replicar en el procesamiento posterior.
Correas de cámara Peak Design
No soy fanático de las correas de cámara y rara vez tengo una en la cámara. Lo que me encanta de las correas de diseño Peak es que se sujetan a la cámara mediante anclajes, por lo que se enganchan y se quitan. Puedo cambiar entre la muñequera, la corredera o simplemente ninguna correa. En la GFX 100 y la X-H2, a menudo uso la correa de mano del embrague.
Bolsa de artilugios
Después de olvidarme de accesorios al azar (algunos más esenciales que otros) cuando cambiaba de bolso, finalmente comencé a guardar todos estos pequeños accesorios en una bolsa que se mueve entre los bolsos de las cámaras. La mayoría de estos accesorios se explican por sí mismos, pero todos son indispensables en el campo:
Liberación de cable
Baterías adicionales y tarjeta de memoria
Regleta de alimentación USB (esta regleta de alimentación en particular es conveniente y ocupa muy poco espacio en mi bolso)
mini linterna
Multiherramienta Leo Photo MPL (esto me ha salvado en el campo más veces de las que puedo contar. Si usa un trípode, debe tener uno de estos en su bolso)
Suministros de limpieza: soplador de cohetes, bolígrafo para lentes, toallitas para lentes
Cinta adhesiva
Manta de bolsillo Matador (Compré esto para tener un lugar seco para sentarme o arrodillarme durante exposiciones prolongadas. Pero hace un espacio limpio y seco para colocar el equipo, proteger su cámara del clima, etc. Vale la pena el par de pulgadas que ocupa ¡en mi bolsa!
Equipo tecnológico
He sido usuario de Microsoft Surface durante años, pero Laptop Studio podría ser mi iteración favorita hasta el momento. Es un gran equilibrio entre portátil y potente, y cabe perfectamente en la funda para portátil del Shimoda 35L. (No cabe en el Shimoda 25L; si viajo ligero, en su lugar llevo un Surface Go).
Unidad Sandisk Extreme SSD
Considero que las unidades SSD son mucho más estables para viajar que las unidades de disco duro tradicionales. Estas unidades Samsung han sido muy confiables hasta ahora. Hacen una versión Extreme Pro si necesitas algo aún más robusto, pero Extreme me ha funcionado muy bien hasta ahora.
Conclusión
Gracias por echar un vistazo a mi bolsa de fotografía de viajes. Si hay algún equipo aquí que aún no hayamos revisado y que le gustaría que revise, hágamelo saber en los comentarios. Además, ¿hay algo en tu bolso sin el que no puedas vivir o que te haga la vida más fácil en el campo? ¡Siéntase libre de compartir a continuación!
